关门由4根大石条横架天然岩石构成。门楣西刻“江南第一关”，东刻“徽杭锁钥 同治二年里人建造 邵道棠题”，楷字。门当关而立，山风猎猎，恍若凌空驾虚。 

    入关后，石径稍夷，仍盘旋陡壁间。关东施茶亭旁岩壁上，刻记古道小史：宋保佑间（1253--1257），大石门胡旦随山势凿石为磴，凡五里余，以便行旅。元大德间（1297--1307），北乡（今北村）程氏视下深险，复伐石为栏，障于旁，往来愈安。明成化间（1465--1487），汪以茂等重修。以后历代均有修补。建国后，附近村民立约组织维修至今。关内有“二程”庙，胡家村胡桂森建。

    传民国21年（1932年）春，北村程灶起、程瑞湖去浙经商，避雨岩下，岩崩俱毙，遂筑庙志哀示诫。后由邵在炳出资造石亭于旁。江南第一关得名的由来：相传太平天国侍王李世贤于1861年率部经此，赞为天险而命名；一说为明代胡宗宪所取。

    号称江南第一关的，其实就是绩溪境内的瑶瑶岩。它的名气和它的落脚之处，给人的感觉完全是天壤之别。如果不去拜谒那里，根本无从知道，苍莽绵延的丘陵包围中，竟然沉寂着曾经声名显赫的关口要塞。当年的太平天国侍王李世贤，奉天王之命，从绩溪急行军，翻越这道关口，直取古城昌化。近一个世纪之后，中国工农红军北上抗日先遣部队的3000多人，又星夜穿越，挺进皖南。同样的险峻古道，同样的险峻关口，见证了同样风行的旌旗和士兵，但是若干年后，涉足险峻的后人，却只能从依旧荒芜的旧痕里，感怀历史赋予的不同结局。岁月荏苒，没有多少东西可以在心中永久地留存。当然，也包括那些穿行在古道之中的徽州商人。

   抗战时代，水陆交通全部中断，徽州人吃的食盐，都贵如珍珠。一些徽州商人，就是在这样的背景下，以身犯险，从日军封锁区偷运出食盐，经过这条古道和关口返回乡里，然后销给乡亲。而毗邻的昌化人，也肩挑麻布和棉织品，往返这道关口，从绩溪换回粮食和棉花。那时的古道、还有奔波在古道上的徽商，都毫无疑问地成了两地居民的生命支点。

   到了近代，徽州到杭州的公路通车后，这条古道就变得人迹罕至。连同曾经的历史，都渐渐销声匿迹。我去的时候，正值盛夏，古道沟壑都已生长着深深的草木，把人迹杳无的羊肠小道遮挡得严严实实。下脚处又窄又陡。行进过程中，目光掠处，偶尔会出现茅屋的影子。据说是当年农户自己搭建的，里面供应茶水，用来招待过往商人。走近了看，茅屋已是梁木飘摇，里面石凳更是土中深藏，反倒是曾经的故事，一瞬间都清晰地复苏了。静静地立在山坡的开阔处，远眺弥朦山色，所见松杉连绵如黛，右侧千仞峭壁向山顶延伸，小径从石崖间穿越，蜿蜓伸入山林深处，不见踪迹，唯有山风在耳畔忽忽作响。

    名扬天下的“江南第一关”，就在前面不远处了。猩红的“徽杭锁钥”大字，仍旧清晰地刻在石崖上。古道到了这里，继续蜿蜒向上延伸，从岩脚往上，超过1400个台阶，宛若天梯，加上有南北两岸危岩夹峙，一时间感觉毛骨悚然。我在天梯下面呆立了很久，也唏嘘了很久。和平年代的感觉尚且如此，不用说那些惊心动魄的岁月了，那些穿崖而过的商人和士兵，该是抛弃了多少个人的恩怨和情怀，才能从容地走过古道雄关啊？

    江南第一关的关门，是四根大石条横架在天然岩石上构建的。楣石西面刻着“江南第一关”五个朱色大字，古意盎然，气韵生动。旁边的拱石亭有"履险如夷"四个魏体，据说有商人路过这里，在悬崖下避雨，结果山岩崩塌，一个叫胡商岩的徽州商人，遂集资监造了这座拱石亭，专供行人避雨。并立碑警示后人。

    今天这个地方，已经不会有人从这里路过了。独坐在山石之上，仍旧能够清晰地触摸当年的艰难和沧桑。迷离之中，甚至看到年少的绩溪故人，正背着简单的行囊，在荒草萋萋的古道雄关间，从容穿越。

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